北京最后的国营副食店：创店65年 如今人气高生意旺（却招工困难）
物质是不变的，而在变化的是我们。 ——梭罗
时代在发展，社会在进步，新的东西不断涌现，旧的东西一天天在淘汰。但其实物品新旧更替最本质还是源于人类，就如梭罗所说，因为人类的需求改变了，对物质的要求也提高了，才会出现“新旧”物品，所以从来就不是物质在改变，改变的只是我们。
在北京鼓楼大街东侧的赵府街，屹立着一家富有年代感的副食品店，多年来，始终坚持着他们的初心，给北京人保留着他们最浓郁的北京味。
站在店外，你或许无法感受到它与周边商家的区别，但进入店中，你瞬间感觉回到了那个富有激情的七十年代。
这家副食品店是名副其实的老北京老店，于1956年开业，是我国最后一家国营副食品店，历经几代，店内陈设及装饰，始终保留着属于它们那个年代的特色。
这个店也曾有过辉煌时刻，一开始占地足有一百多平米，是附近最大的“商场”之一。可惜随着时代浪潮的发展，店面面积不断缩小，直至今日只有不足七平米。
店员也由原先的二十多人不断减少至两人，再到如今的一人。即使再难以在经济快速的社会中发展，但它仍执着地保留着最开始的初心和特色。
走进店中，一股怀旧的气息扑面而来。抬头可以看到贴在货架上，那些属于70年代独有特色的海报。店里很多地方都已经脱漆，柜台上放着一架老旧天平称、一个原始计算器。
店里主要经营酱菜、柴米油盐酱醋茶等生活必需食品。对于北京人而言，“酱料”尤其重要，“北京炸酱面”是否地道，最主要在于“酱料”是否”地道。因此，这家副食品店最不可缺少的就是富有“北京味”，北京人最喜欢、最习惯、最怀念的“酱料”。
在柜台后面，数十年如一日的放着两大缸的“28酱”，这是他们的镇店之宝。
所谓“28酱”就是以2:8为比例的花生与芝麻混合制成的酱料。还有另外一种“明星”产品，就是他们的黄豆酱，深受老顾客的喜爱。
赵府街国营副食品店装满了七八十年代人的回忆，因此很多七零后、八零后不远万里来到这儿怀旧。再加上年轻人的喜热闹，对老物件的好奇，这家店逐渐成为了很多人，特意跑来打卡的“网红店”。
如今店里只有李瑞生一名店员，从1987年入店以来，到如今已有三十多年的光景，他始终坚守岗位。
李瑞生他从小就从这里购买副食品，对这家店他始终有着特殊的情感。因此当市场经济的浪潮向这家“老”店袭来，众店员离开时，唯有他留了下来。从黑发到银发，他最好的年华都在这个店里。
2006年，李瑞生与赵府街副食品店运营公司签订合约，此后店铺的所有商业活动，皆由他负责，且自负盈亏。
在店里买酱料的本地人，大多都会自备容器，尤其是玻璃瓶，来到门口排队。排到时，将瓶子给李瑞生，告知需求量。
李瑞生拿到瓶子后，先是在秤上称下重量，接着直接转过身子，拿起大长勺子伸进缸中，再迅速地倒进瓶子里。那倒酱料的勺子在空中形成一个完美的弧形，整个装酱料的过程行云流水，没有丝毫的停顿，也没有丝毫酱汁滴出瓶外。
这是李瑞生练了一辈子的绝活，他从进入这家店以来，数十年如一日的都在重复着这个枯燥的工作。
随着网络社会的发达，这个最后一家国营副食品店，也被更多人所知道，为店里带来了火爆的人流量。来此店打卡的人甚多，基本从早上九点到下午四五点，络绎不绝的有人排着队。一天下来，副食品店仅仅是酱汁，就可以卖出几百斤。
如今副食品店的火爆也随之带来的是人员不足的问题。店里只有李瑞生一人，而且他年龄大了，但每天络绎不绝的来这么多人，他必须要时刻打起精神好好经营，但还是难以满足众多消费者。
而且更重要的是店铺“后继无人”。李瑞生已经61岁，如果一直找不到人手，他无法卸下重担，再者，将来如果他无法再经营店铺，那么这家店可能将面临着关门的结果。
他这么多年为这家店做奉献，全年无休，老伴退休后才能过来给他帮忙，他也稍微轻松一些。他最大的愿望就是早日有人接手店铺，到时候他就可以和老伴一起在四九城、长城、八大处、北戴河等逛逛。但他身为北京人，这么简单的愿望却难以实现，原因还是副食品店招不到人。
主要原因一方面是店铺虽然人气高，但个人收入低，现在社会年轻人有了更多选择，自然不愿意在这个小店铺领着微薄的薪水；另一方面是店铺工作单调乏味，对追求快节奏生活、喜欢多样性的年轻人而言并不具备吸引力，因此赵府街副食品店难以招人。
赵府街副食品店有一代人的回忆与传承，所以才如此受到欢迎。毕竟在快餐式生活的现代，快节奏已经成为了我们的习惯，但当我们走进那个充满年代感的小店，一切似乎都慢了下来。
随着时代的改变，旧事物不断被新事物替代，我们越来越难以从新时代，找出更多旧时代的痕迹。正所谓“物以稀为贵”，老物件越来越少时，我们却越来越喜欢寻找它们，感触它们。
到如今，人们喜欢听那些年代的故事，感受那个年代的激情，触摸那个年代的色彩，但却也只是暂时的喜爱，我们最终还是更喜欢回到现代生活当中。因此，这也就是为什么赵府街副食品店如此火爆仍无法招到员工的原因了。
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