摄影技巧：教你如何更好的给宝宝拍照 浅谈人像摄影中光线的运用详情介绍
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作为一名名符其实的拍娃党，今天来和大家分享一下这几年的拍娃心得，旨在抛砖引玉，欢迎更多同好批评指正
我家宝贝三岁半了，作为一名名符其实的拍娃党，今天来和大家分享一下这几年的拍娃心得，旨在抛砖引玉，欢迎更多同好批评指正，希望会对大家有所帮助的
【肤色表现】
人像摄影，涉及到肤色表现的因素很多，有些对于拍摄者来说不易把握，比如化妆。但大多数因素是拍摄者可自行控制的，正如一位摄友说的“中国人的肤色要加1-2档”。这基本算一个可遵循的原则，它通常限于糖水类人像图片。除此以外，还有一个重要的原则需要注意，就是光线的运用。
“用光”的学问涉及到摄影的所有题材，人像摄影亦不例外。对于人像，掌握用光并不太难。在有阳光的天气，拿我自己来说，在拍人像时几乎不考虑大顺光的情况。如果只能是顺光，我的选择是不拍或少拍。顺光带来的不利因素是画面过于平淡，缺失层次感，还容易拍出人物脸部的瑕疵。
【关于构图】
你不能老是千篇一律的给人拍大头照。大头照看似简单，但它对拍摄角度、用光、人物的面部造型等方面有更严格的要求。
个人认为在人像摄影中，大头照只是一个适当的补充，更多的应该是附带了环境的人像摄影。对环境类人像的摄影，并不局限于你所使用的镜头的焦距段。
（超）广角、标准、中焦、甚至200mm或以上的（超）长焦都可以拍环境人像，不论半身还是全身，也无论哪个焦距段，都可以拍出充满魅力的环境人像图片作品。
【后期处理】
在数码时代，后期处理是必不可少的，这方面你不能偷懒。我总会碰上一些人，拍出片子后说：我拍的这些图片没有处理过，似乎这样更能显示他的拍摄功底。通常我会告诉他：处理一下会更好看。这是实话。
我指的后期处理，是图片在电脑上用软件进行的处理。相机有预处理功能，它只需要拍摄者去设置，每种机型的设置都不一样，这种设置没有标准答案。电脑上的后期处理比较复杂，它不仅需要有熟练的操作技能，还需要作者对图片的色调有一个感性的认识与认知。我同意一位摄友说的：“如果连想表现怎样的效果都不确定，那当然不知道该怎样去做后期处理了”。
其它涉及到人像摄影的因素还有不少，例如服装、道具、补光设备等。这些因素可能对要求不高的拍娃党来说，暂不用考虑，这里不作赘述。
【什么是轮廓光？】
对于这个问题，可以不用文字描述，仅看图说话的，因为这是最直观易懂的。
上面这张图片拍摄于郊区森林公园的树林中，拍摄器材：D700+AF80-200/2.8D。下午斜射的阳光穿过松林，照在小女身上，在她头发一圈由于背面的光线照射而形成的发丝亮光，这个发丝光即是轮廓光。轮廓光只有在逆光或者侧逆光，并且背景相对较暗时比较明显，这样的室外场景在晴天的树林内比较容易体现。
这张合影也是同样光线下拍摄的，地点是四川尧坝古镇，拍摄器材同上。
下面这几张也是在光线良好的睛天所拍。这几张人物脸部受光充分，是因为在拍摄瞬间，脸部受到了其它物体的反射光。太阳的位置在被摄人物的侧后方，光线会照亮人物的发丝和身体边缘，在深色背景的环境中，显得较为夺目。
这几张是今年春节我们一家去云南自驾所拍。拍摄地点：云南省剑川县沙溪古镇，拍摄器材：D700+AF80-200/2.8D。午睡后一家人走在古镇的石板路上，当时光线正好穿过小巷上方的天空射入巷内，因为古镇的街景有些杂乱，我决定用长焦进行拍摄，这样可以尽可能避免掉充斥在镜头里的其它元素。
老婆上大学时的专业是平面设计，所以对环境服装及饰品的搭配，我从不过问和干预。每一次外拍前，我们分工很明确，确定地点后，我准备我的器材，她准备娃和自己的服装道具。她也会对照片最终效果讲一些要求和想法，这样更方便她后期处理。
这组照片带给她更多的是惊喜。
再看两张比较明显的逆光图片。拍摄于2012年冬天，拍摄器材：NEX－C3转接尼康50/1.4D。
即使是晴天，重庆的天空由于充满了雾霾，光线不会很通透。重庆这样的气候在白天较易形成漫反射的散射光，这种散射光也比较适合人像类拍摄。什么是漫反射？简单的说，光线通过大气雾霾折射后便形成了漫反射。漫反射使投射到物体上的光线比较均匀，具体到我们的拍摄中，即是我们的拍摄主体受光比较均匀，这样不至于形成过大的光比和过高的反差，更有利拍摄。
下面这几张图片都是晴天拍摄。尽管光线比较柔合，不易形成迷人的轮廓光，我还是尽量让太阳在小女的后方。
拍摄器材：D700+适马AF20/1.8。
重庆的阴天，更加具备了典型的漫反射条件。
如下面这两张，第一张天气为阴天有轻雾，地点为郊区山上的树林中，光线情况不佳。
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延伸阅读： 摄影常用专业术语简介
焦距——透镜中心到其焦点的距离。焦距的单位通常用mm(毫米)来表示，一个镜头的焦距一般都标在镜头的前面，如f=50mm（这就是我们通常所说的“标准镜头”），28-70mm（我们最常用的镜头）、70-210mm（长焦镜头）等。
光圈——用于控制镜头通光量大小的装置。
快门——用于控制曝光时间长短的装置。快门一般可分为帘幕式快门和镜间叶片式快门以及钢片快门三种。其中帘幕式快门又可分为纵走式帘幕快门、横走式帘幕快门。钢片快门可以达到更高的速度（目前最高快门速度可达1/12000秒以上）。镜间叶片式快门的最高速度一般不超过1/500秒，但镜间叶片式快门的最大优点是拍摄时产生的噪音极低，极利于偷拍，并可以实现全速度范围内同步闪光。
快门速度——快门开启的时间。它是指光线扫过胶片的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒，同样，“1/60”是指曝光时间为1/60秒，1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。说明：有些资料把快门速度称为快门时间，二者名称不同，但含义相同，均指快门打开的时间。
景深——影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：镜头焦距、相机与拍摄对象的距离、所用的光圈。景深与以上三者的关系是：⑴焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长（例：在同样的光圈、距离的情况下，28mm的镜头的景深要远远大于70mm镜头的景深）；⑵距离越近，景深越短，距离越远，景深越长（例：在同样的焦距、光圈的情况下，拍摄对象在10米时的景深要远远大于拍摄对象在1米时的景深）；⑶光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长（例：在相同的焦距、距离的情况下，光圈为F16时的景深要远远大于光圈为F4时的景深）。
感光度——表示感光材料感光的快慢程度。感光度的单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。200度的胶卷感光的灵敏度是100度胶卷的2倍，400度的胶卷的灵敏度是200度胶卷的2倍，其余以此类推。
色温——各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。色温的单位为“K”（开尔文）。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。
附：色温的定义“假设有一种黑色金属，使之处于零下273度（绝对零度）的环境中，随着温度的升高，该黑色金属就会发出不同波长的光，由该色光所对应金属的温度再加上273就是该种光的色温”。例如，将该金属加热至2500摄氏度，该金属就已发出红光，这种红光的色温就是“2500+273”K，也就是说这种红光的色温就是2773K。色温越低，长波长的光（红、橙色光）的百分含量越高；色温越高，短波长的光（蓝、紫色光）的百分含量越高。例如：中午的日光的色温大约是5500K；闪光灯的色温约为5600K；蔚蓝的天空的色温大约为20000K；100瓦普通灯泡的光的色温大约为2600K。
曝光——光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。这和非专业人士所说的“曝光”大不相同，他们所说的“曝光”是指因相机漏光导致胶卷作废的意外事故。 相对孔径——镜头有效通光口径（光束直径）与焦距的比值。相对孔径越大，镜头就越“快”。如1:2.8、1:3.5-4.5等。在变焦镜头中，一般把相对孔径固定的镜头称为专业镜头，把相对孔径不固定、但相对孔径在1:2.8-1:4之间的镜头称为准专业镜头，其余则称为普及型镜头。
曝光组合——是指在同一拍摄环境中可以使用不同的光圈和快门的组合。比如,用测光表测得快门为1/30秒时,光圈应用5.6,这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。我们也可用F4和1/60秒的曝光组合代替（二者等效）,也可用F2.8和1/125秒的曝光组合代替。也就是说,这几个组合是等效的。但我们特别要注意的是,虽然这几个曝光组合是等效的,也就是说曝光是准确的,但不同组合所获得的景深是不同的。
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