酒圈热搜榜“顶流”价格直逼康帝 一瓶难求的Domaine（Bizot）

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身为勃艮第酒迷绝对不陌生的膜拜酒庄，Domaine Bizot（碧莎酒庄）在近几年更是获得了极高的关注，可以说是酒圈热搜榜“顶流”，一瓶难求。

酒庄的名号成立于1850年，其酒质佳，但极其低调。创始人是让·伊夫·碧莎（Jean-Yves Bizot）的爷爷，他在沃恩罗曼尼村（Vosne Romanée）购买了一个面积仅2.5公顷的葡萄园，法国大革命时期还掌握着它们，但他只是将酿酒作为副业并把葡萄园一直长租给别人。

产业随后传给了一生行医的儿子。到了第三代，也就是现任庄主让·伊夫·碧莎（Jean-Yves Bizot），才立志自行酿酒。让·伊夫是家族里第一代酿酒人，于1993年开始在酒庄工作，并在1995年推出首个年份。

2007年，他把酒庄的葡萄园面积扩大到了3.5公顷，其中村级园沃恩罗曼尼（Vosne Romanée）葡萄酒包含4块葡萄园，有3块种植于1927年和1933年。酒庄目前拥有沃恩罗曼尼村的3.5公顷的葡萄园：

依瑟索园（Echezeaux）：0.55公顷。

沃恩罗曼尼“杰西丝园”（Vosne Romanée “Les Jachées”）：0.7公顷。

沃恩罗曼尼老藤葡萄园（Vosne Romanée Vieilles Vignes）：0.5公顷。

沃恩罗曼尼园（Vosne Romanée）：0.5公顷。

沃恩罗曼尼“利亚斯园”（Vosne Romanée“Les Réas”）：非常小的一块一级田。

维莱特园（Les Violettes）：0.08公顷，很小一块种霞多丽的地块，在伏旧特级园（Clos de Vougeot）的边上。其中属于克莱格特酒庄（Domaine Christian Clerget）的0.37公顷是种植黑皮诺（也是老藤，于1945及1946年种植），然而Bizot的霞多丽却种植的更早，分别为1940年与1965年。

酿造的勃艮第维莱特（Bourgogne Les Violettes）白葡萄酒，价格直逼普通酿酒者的一级园，拥有无法描述的深邃魅力和香味，但产量极其稀少。可以说是一支货真价实的沃恩罗曼尼白葡萄酒（Vosne-Romanée Blanc），绝对稀有！还有其他地块如下表：

较新购入地块：酒庄在夜丘产区的夏比特（Le Chapitre）和马沙内（Marsannay）的罗伊园（Clos du Roy）购入一些较新的葡萄园地块。几个世纪前这两个产区曾经辉煌一时，尽管如今名声大不如前，但是被人低估了真正的风土价值。

Le Chapitre曾经盛极一时，18世纪它是被分类为最高等级的葡萄园（tete de cuvee），且是路易十六的餐酒。但遗憾的是，1936年勃艮第建立AOC分区时，未受到足够的重视及礼遇。让·伊夫认为此地极有潜力，拥有一级园的实力，当然还有与之相符的价格。

在Bizot的葡萄园，你会发现葡萄园间杂草乱生。据说，光葡萄藤间的植物就有50种，常见到勃艮第蜗牛和蜘蛛悠闲漫步其中。所有的葡萄园都采用高密度种植，低产量，不使用任何化学物质，这也使得葡萄藤能更好地表现自己的内在本质。

尽管这样做会激发葡萄树跟草直接竞争空气、土壤的竞争力，这种理念太具争议性，但庄主表示他喜欢这种平凡、自由无拘束的酿酒。

他对于葡萄藤的种植和管理十分严格，毫不妥协，尽力维持老藤和最低的平均产出，追求最高的质量。他极少或者仅仅是轻微的进行犁耕翻土，认为土地尤其是表层土壤应该尽可能保持原貌，得到充分的休息

3.5公顷的葡萄园总产量才900多箱（即每公顷5桶酒），再对比勃艮第同面积的葡萄园产量约2万瓶，这种产量上落差源自于庄主“无为而治”的酿酒哲学。给予土壤和酿酒充分的时间，正如同地质的演变需要长时间的积累。他在专业知识方面有极高的造诣，对于土地的了解可能要比大多数勃艮第的酒农更深。

葡萄全部人工采摘，对于葡萄的筛选工作全部在田间进行。在葡萄还在藤上未被采收的时候他对葡萄的严格考验已经开始了，「不熟」、「干扁」、 「腐烂」、「枯萎」的葡萄全部都会被淘汰，对葡萄严格筛选，这种酿酒方式让酿出来的酒充满花香。将整串葡萄放到酒桶里浸渍4天，然后碎皮。他们仍坚持沿用传统的方式，用脚踩。他指出，压榨不是一种公式，是对葡萄酒理解的转化。“葡萄汁是泡出来的，不是萃取出来的，就像泡茶一样，创造自然的境界。”

现代葡萄果粒压榨的工作已由机器代劳，只有少数地区比如勃艮第仍采用人脚踩皮（Pigeage）的工法。Bizot正是其中的代表，农舍般的酿酒房间，老古董的压榨机，硕大的木桶，就构成了酿酒的全部。在庄主看来，这么小的产量实在没必要搬一套设备过来，况且用脚踩皮会更加温和。

然后是榨汁，两个人站在压榨桶上面，抓着房梁用脚压踏，挤出酒液。最后再将葡萄压汁后导进100%新桶，控制熟化过程，避免过度萃取，并获得“犹如法国面包皮的那种浅木桶味”。温柔的压榨和萃取也是让·伊夫“泡茶”理论的一部分。他曾说：“做酒跟泡茶一样，好茶是泡一下就出来的，浸泡太久了可不行。”事实上，他的酿酒之道说不上高深，设备也非新颖，似乎一切都很传统。

酒庄数据仅写道“将所有地块葡萄做单独发酵，葡萄不除梗，不也破碎，发酵过程没有添加二氧化硫，发酵持续14~20天，橡木桶熟化15~20个月，手工装瓶”。把葡萄放入100%新橡木桶中发酵，他们的发酵温度控制在24℃-27℃。桶中发酵是一种高难度的技艺，但Bizot却运用得十分娴熟。手工装瓶，每桶分离，不过滤，不澄清，用最简单的方法酿制最自然的葡萄酒。

葡萄酒陈酿过程中，也不去理睬，既不换桶，也不抽取酒样，安静熟化15~18个月后装瓶。酒庄仅使用来自特基斯（Troncais）森林的橡木，并由Rousseau Frères合作社进行加工再自然风干36个月。

从不购买别人使用过的橡木桶，以免二次污染从而使他的酒染上二氧化硫的味道。自己亲自进行手工装瓶，每桶独立装瓶，实际上他的瓶子会标记显示来自哪一个木桶。因此他的酒会存在瓶差，也就是说每一桶的酒装瓶之后可能表现不同。装瓶的时候，会加入极其微量的二氧化硫。

让·伊夫说：“我所有的酒做法都是一样，不管是村庄级还是特级园，它们口感的不同完全在于风土。有集中度，但不做过度的萃取；有结构，但也不过于强壮”。

罗伯特·帕克（Robert Parker）也表示：“毫无疑问，Jean-Yves Bizot是一位值得被勃艮第爱好者所铭记的酿酒师！”

Bizot酒庄出产的沃恩罗曼尼村庄级的酒质量极高，甚至连他的大区级勃艮第夏比特（Bourgogne Le Chapitre）也是一瓶难求。如果有机会尝到Bizot的酒，定会被它高调张扬，又芬芳内敛的香气所震撼，被它纯正且复杂的果味所征服。仔细的品味，还常常能发现紫罗兰和小白花的味道隐衬托在奶油香草的背景中，隐隐绰绰，暗香浮动。

Bizot会这么火，其实跟二十年前就已经很火的勒桦（Leroy）一样，他们都极具辨识度。引用勃艮第“酒神”亨利·贾叶（Henr Jayer）的一段话：“一款好酒，从它年轻时候就该是好的。”

虽然仅有一块3.5公顷的葡萄园，但是它却是众多勃艮第酒迷心中的“白月光”，即使经过了二十几年的时间，每年产量也仅有900箱上下，完全供不应求，由此可见它的质量之高。因此要找到一瓶酒Bizot的酒款可说是相当艰难的任务，酒款的价格节节攀升。如此稀有的酒款，有机会入手就绝对不能错过。

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