摄影教程：人像摄影中自然光与人造光摄影教程

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岁数大了，QQ也不闪了，微信也不响了，电话也不来了，但是依旧坚持为大家推荐最精彩的内容，下面为大家精心准备的摄影教程：人像摄影中自然光与人造光摄影教程，希望大家看完后能赶快行动起来。

本篇，将重点为大家分享一篇人像摄影中自然光与人造光的摄影教程，喜欢的朋友们切勿错过哦!

1 平衡肤色

如果被摄对象皮肤颜色较浅，自然光是最好的选择。浅色皮肤反光更为强烈，会让你希望不做的面部细节损失殆尽。相反，对于肤色较黑的被摄者来说，适当的闪光灯补光是一个很好的选择。另外，以天空或窗口等当做背景的逆光拍摄条件下，闪光灯补光也能有效突出被摄对象的面部特征。

拍摄肤色较深的对象时，使用反光板反射的补光同样能实现有趣的效果，增强反差的同时给照片更全面的影调表现。

2 大合影的用光

拍摄单人照时使用闪光灯正对被摄者闪光会让照片变得很平，但在拍摄大合影时这样效果很好。对于被摄人数很多的情况，使用闪光灯反射补光可能无法照顾到画面中的所有人。而使用闪光灯直接对准被摄对象们闪光就可以保证每个人都被充分照亮。

3 像使用闪光灯一样使用自然光

我们在自然条件下也能找到很多与影棚效果类似，方向感强烈的光线，例如说透过树叶空隙洒下的阳光或者在室内，窗边穿透窗帘照进来的散射光线，它们能在被摄对象身后留下长长的影子。

这样的细节能给我们的人像摄影作品增添不同寻常的细节，从而使它们引人注目。但是在这种情况下也许需要使用闪光灯补光，才能避免画面的高光部分过曝。

这是逆光摄影作品中最常用到的技巧，在相机自动曝光系统受到明亮背光影响的情况下，仍能保证人物的面部细节，同时背景不至于曝光过度，丢失细节。

4 应对混合光线

在自然光与人造光之间摇摆不定?有时候混合两种光线能给画面带来温暖的氛围。让模特站在靠窗的位置上，同时保留背景中的室内灯光。白炽灯与自然光的混合在照亮模特的同时，还能用金色的光线填满整个画面。

5 使用后帘同步 增添画面动感

开启后帘同步，闪光灯将在快门关闭前的最后一瞬间闪光，凝固曝光结束时的动态。使用后帘同步能给我们的人像摄影作品带来新的创意，通过模糊的运动轨迹增强画面动感，尤其适合拍摄儿童。

6 灵活运用闪光灯

离机闪光灯能带来更多创意效果，压暗背景突出主体便是其中之一。将闪光灯置于被摄对象侧前方直接照亮被摄对象，就能起到压暗周围环境的作用。45度角时效果最为自然，能给背光一侧面部带来优美柔和的阴影效果。如果闪光灯和相机处于同一位置，得到的光线效果则缺乏这种立体感。

7 避开难看的高光

在自然光下拍摄所能控制的因素相当有限，这一点毋庸置疑。从白云中突然钻出的阳光就和大晴天不期而至的暴雨一样讨厌。如果说背景中的高光给你的画面或曝光带来了困扰，可以通过调整模特或你自己的位置将它们挡在画面之外。如果这一招不能奏效，那么可以使用长焦镜头与大光圈靠近模特拍摄，让过曝的背景虚化掉。

8 使用反光板

反光板是人像摄影师最重要的装备之一，对实现均匀的曝光必不可少。同时，它也是一件互动的好帮手。请某一位参与拍摄者拿着反光板站在被拍摄者背光一侧打光，能鼓励他们积极参与到拍摄流程中来。如果你没有反光板，沙滩、雪地、水面等也可成为自然反光板从下方照亮你的被摄对象。但是要记住一点，越光滑的表面，反射光线越硬。反射光线的颜色则取决于反射表面的颜色，例如说沙滩的反光就带有暖黄色的调子。

正因为如此，适合于各类照片拍摄的纯白反光板依旧必不可少。在淘宝或当地摄影器材店能买到各种不同大小的反光板，而且价格都不会太高。

9 使用内置弹出式闪光灯

机顶闪光灯很适合摄影师与被摄对象都处于运动状态的拍摄情况。在树林或海滩拍照时，换上广角镜头跟着被摄对象一起奔走，同时用相机从低角度抓拍，机顶闪光灯能将被摄对象清晰凝固在这种不同寻常的场景中。这一招用来对付小孩子再好不过。

10 降率低功

在室外，使用闪光灯拍摄时，将闪光灯输出功率控制在较低的数值。因为在强烈的阳光下开启闪光灯， 又想用大光圈虚化背景的时候，画面很容易过曝。减少闪光灯的输出功率，就能把光圈开得更大，让效果更加自然，还能保留更多的阴影部分细节。

Brett的装备

拍摄人像时，Brett使用一台佳能EOS-1Ds Mark III搭配佳能EF 16-35mm f/2.8L II USM、佳能EF 70-200mm f/2.8L USM和佳能EF 50mm f/1.2L USM等镜头。另外他还配备有若干Lastolite反光板、两支佳能Speedlite闪光灯和创意坦克的腰带套件，这款套件就像蝙蝠侠的腰带一样能安装多种不同尺寸的设备。

延伸阅读：

摄影常用专业术语简介

焦距——透镜中心到其焦点的距离。焦距的单位通常用mm(毫米)来表示，一个镜头的焦距一般都标在镜头的前面，如f=50mm（这就是我们通常所说的“标准镜头”），28-70mm（我们最常用的镜头）、70-210mm（长焦镜头）等。

光圈——用于控制镜头通光量大小的装置。

快门——用于控制曝光时间长短的装置。快门一般可分为帘幕式快门和镜间叶片式快门以及钢片快门三种。其中帘幕式快门又可分为纵走式帘幕快门、横走式帘幕快门。钢片快门可以达到更高的速度（目前最高快门速度可达1/12000秒以上）。镜间叶片式快门的最高速度一般不超过1/500秒，但镜间叶片式快门的最大优点是拍摄时产生的噪音极低，极利于偷拍，并可以实现全速度范围内同步闪光。

快门速度——快门开启的时间。它是指光线扫过胶片的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒，同样，“1/60”是指曝光时间为1/60秒，1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。说明：有些资料把快门速度称为快门时间，二者名称不同，但含义相同，均指快门打开的时间。

景深——影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：镜头焦距、相机与拍摄对象的距离、所用的光圈。景深与以上三者的关系是：⑴焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长（例：在同样的光圈、距离的情况下，28mm的镜头的景深要远远大于70mm镜头的景深）；⑵距离越近，景深越短，距离越远，景深越长（例：在同样的焦距、光圈的情况下，拍摄对象在10米时的景深要远远大于拍摄对象在1米时的景深）；⑶光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长（例：在相同的焦距、距离的情况下，光圈为F16时的景深要远远大于光圈为F4时的景深）。

感光度——表示感光材料感光的快慢程度。感光度的单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。200度的胶卷感光的灵敏度是100度胶卷的2倍，400度的胶卷的灵敏度是200度胶卷的2倍，其余以此类推。

色温——各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。色温的单位为“K”（开尔文）。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。

附：色温的定义“假设有一种黑色金属，使之处于零下273度（绝对零度）的环境中，随着温度的升高，该黑色金属就会发出不同波长的光，由该色光所对应金属的温度再加上273就是该种光的色温”。例如，将该金属加热至2500摄氏度，该金属就已发出红光，这种红光的色温就是“2500+273”K，也就是说这种红光的色温就是2773K。色温越低，长波长的光（红、橙色光）的百分含量越高；色温越高，短波长的光（蓝、紫色光）的百分含量越高。例如：中午的日光的色温大约是5500K；闪光灯的色温约为5600K；蔚蓝的天空的色温大约为20000K；100瓦普通灯泡的光的色温大约为2600K。

曝光——光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。这和非专业人士所说的“曝光”大不相同，他们所说的“曝光”是指因相机漏光导致胶卷作废的意外事故。 相对孔径——镜头有效通光口径（光束直径）与焦距的比值。相对孔径越大，镜头就越“快”。如1:2.8、1:3.5-4.5等。在变焦镜头中，一般把相对孔径固定的镜头称为专业镜头，把相对孔径不固定、但相对孔径在1:2.8-1:4之间的镜头称为准专业镜头，其余则称为普及型镜头。

曝光组合——是指在同一拍摄环境中可以使用不同的光圈和快门的组合。比如,用测光表测得快门为1/30秒时,光圈应用5.6,这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。我们也可用F4和1/60秒的曝光组合代替（二者等效）,也可用F2.8和1/125秒的曝光组合代替。也就是说,这几个组合是等效的。但我们特别要注意的是,虽然这几个曝光组合是等效的,也就是说曝光是准确的,但不同组合所获得的景深是不同的。

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