过年早餐吃什么（北方人：饺子）

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大寒小寒，吃饺子过年。

过年期间，除了年俗以外，最能体现节日气氛的就是食物了。

而在春节的食物中，最能体现过年气氛的，北方是饺子，南方是年糕，虽然这两样食物平时都能吃到，但过年的时候吃却是不一样的。

因此北方人如果不吃饺子，就会有一种年都没过的感觉。毕竟，饺子不仅是北方人们喜爱吃的食物，也是一种仪式化的食物。

春节为什么要吃饺子？

春节吃饺子，是我国北方比较流行的习俗。因此民间还有“破五”吃饺子的传统。

按照清末成书的《天咫偶闻》的说法，所谓“破五”，实际就是从正月初一到正月初五，统统吃水煮饺子，也就是顿顿都得吃饺子。

现在生活水平提高了，饺子不再是稀罕物，咱们顿顿吃肯定受不了，于是民俗又演变了，变成如今初五吃上一顿，算是跟除夕晚上那顿饺子一头一尾遥相呼应，这就算是完成了“破五”的传统。

而饺子正式成为春节食品、在初一食用，大约是在明代，那时，饺子只是一种比较精致的点心，一年四季都可以吃，并不是非要正月春节才能吃到。

但是，古代春节期间，常常有正月前几天、除夕之后几天里不能动刀、不能做菜之类的传统，这是一方面，另一方面，是让在厨房忙碌了一年的做饭人得到一个休息的时间。

因此，春节期间就需要一种当家食品，这种食品应该具备几个因素。

一是方便烹煮、不要七碗八碟多道工序

二是方便保存寒冬腊月不容易变质

三是保证味道、满足“过年吃好吃的”的心理

四是比较精致、吃起来要够面子、不能跌份

五是要比较普及、材料比较容易得到，不能像山珍海味那样稀奇古怪。

而从1800年前的晋代开始就已经成为我国民众普遍性食品的饺子，正好符合这些标准，也正是在古代，饺子因为具备以上这五方面的优势，才从明代开始迅速成为我国北方当仁不让的春节头号食品。

饺子在古代一开始并不叫饺子，饺子这个词出在明朝时期，出现的时间算是比较晚了，那以前的饺子叫什么呢？答案就是馄饨！

在三国时期，馄饨也可称作为我们如今所说的饺子，根据魏张揖所着的《广雅》一书中，就可以得到这种证实。

据考证：它就是那个时期所说的“偃月形馄饨”。南北朝时期的颜之推在文献中也提到过：今之馄饨，形如偃月。

所以，饺子在当时的名字偃月馄饨。而馄饨和饺子都是将面粉制作成面皮包上肉馅儿吃。因此馄饨和饺子在历史上很长一段时间都并无区别。这也难怪如今在有些地方仍然称饺子为馄饨了。

至于牢丸一词最早出现在西晋《初学记》卷二六引晋束晳《饼赋》：“唯牢丸乎！”，这也是饺子的一种叫法。在唐代，很多人也因此称饺子为牢丸，“笼上牢丸，汤中牢丸。”

而角子一词，是源于古代的饺子，这是后世“饺子”一词的词源。如今距离角子这个词语的诞生，也有一千四百年的历史了。

宋朝文学家孟元老在《东京梦华录》中追忆汴京（开封）的繁盛，就提到了角子。同样，南宋文学家周密在《武林旧事》中也提到，临安的市场上有“诸色角儿”。可以说这种写法或者是叫法，在元、明、清及民国时期都仍可听到。

最后关于饺子一词，是到了明朝，才出现，而过年吃饺子的习俗也是从明朝开始的。根据记载，明代宫廷在正月初一吃水点心（饺子），在饺子里包钱，然后庆祝新年。

到了清朝，过年吃饺子的习俗流传开来，饺子在除夕这天包好，然后到了夜里子时开吃，这就是正月初一的伊始。我们如今过年吃饺子的习俗就是它的传承。

近代文学家徐珂编的《清稗类钞》说道“以水煮之而有汤叫作水饺。”由此，“饺子”这个名字便正式定了下来。

当然，饺子在我国古代有多种叫法，除了上面的叫法，元代称为时罗角儿，明末又称为粉角，甚至到了清朝，对于饺子的称谓还有更多，除了扁食之外，清代北方人也会称水饺为“煮饽饽”，而清代济南等地人们则称水饺为“水包子”。

在幅员辽阔，地大物博的中国，饺子也被玩出了花。

华北大地上，能把素饺子玩得花样百出的，恐怕也只有天津了。不过让天津人自诩“素素净净”的素饺子，内涵却不是一般的丰富。

红粉皮、油条碎和酱豆腐打配合，再来点儿腊八醋，据说好吃到让每个天津人的灵魂都为之一颤，除此之外，饺肚里白菜、豆腐干、木耳、豆芽菜、面筋、香菜等的倩影，也足以勾得天津人魂不守舍。

而山东水饺能在北方诸饺中脱颖而出，靠的就是“海鲜”二字。

软糯鲜香的鲅鱼水饺简直红遍两岸三地，以至于懂行的食客但凡到了胶东半岛，必得率先来盘儿鲅鱼水饺，一尝究竟。

一袭黑衣的墨鱼水饺哪肯示弱？绅士的外表下藏着鲜嫩的肉馅儿，“反差萌”玩得炉火纯青。

蛎虾水饺、蛤蜊水饺、海肠水饺、扇贝水饺的名气虽不及前两者响亮，但也各有千秋。毕竟在山东，没什么海味是不能被包在饺子里的。更要命的是，即便被包成饺子，众海鲜们的魅力也只增不减。

也是如此，在很多人眼中都认为北方人吃饺子不喝汤，但陕西的酸汤水饺却是一个例外，因此它一半精华全在汤里。

浮在酸汤上的那层红油，和漂着的芝麻、虾米、香菜、葱姜，附带浸泡其中的饺子，无不沾染上了酸辣滋味。

这种大开大合的风格，与名震三秦的油泼面、臊子面一脉相承，诱人非常。

不过在山西，除了最常见的水饺和煎饺，烫面蒸饺也是山西人的所爱。

用滚烫的开水和面，消融面粉的精劲，使饺子皮愈发糅合绵软后，整齐排列在蒸笼之中。与水煮不同，蒸气的腾制，让本就绵软的饺皮愈发柔和，堪称老年人的福音。

当然，蒸饺的面粉中亦可加入杂粮或掺入菠菜汁、紫薯等食材，给白白胖胖的饺子增添更多色彩的可能。

就连在饺子不那么受大众吹捧的潮汕地区，除了虾饺、云吞，还有一味叫酥饺（角）的美味，逢年过节便在人情往来间传递。

虽然长了一张饺子的脸，但酥饺（角）里裹的却是糖、花生和芝麻的组合，怀揣如此馅料，油炸成为其宿命便不难理解了。

出锅后香脆金黄的酥饺（角）往往和糖果、瓜子一起摆在茶几之上，配茶来吃，既能抵消糖的甜腻，又不至于盖过花生与芝麻的醇香。

这样的酥饺（角）显然与通常意义的饺子不太一样，倒更像零嘴或甜品，一跃成为大众的最爱！

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